Archivos de la categoría Todos

Breitling S.A.

Fue León Breitling quien en 1884 abrió su taller de cronógrafos en la región del Jura en Suiza. Quería dedicarse a fabricar instrumentos de precisión para deportistas y con fines industriales y gracias a su constante innovación, esfuerzo, calidad de su trabajo y tesón participó en la expansión de la aviación y los deportes de competición como el automovilismo.

Inventaron el primer cronógrafo independiente que separó las funciones de puesta en marcha y vuelta acero, lo que permitió acumular tiempos en las competiciones sin tener que volver a dejar a cero el cronógrafo. Ya en 1934 le da el aspecto que hoy tiene siendo, rápidamente, copiado por la competencia.

En los años 30 introdujeron como especialidad en sus talleres, la creación de unos cronógrafos para aviones llamados cockpits, indispensables para pilotar con toda seguridad. Fueron muy utilizados por los cazas en la II Guerra Mundial.

Sobre 1952 lanza el legendario Navitimer, un cronógrafo de pulsera con regla de cálculo circular, objeto de culto para los pilotos. En 1962, Scott Carpenter lo llevó en su vuelo orbital a bordo de la cápsula Aurora 7.

En 1969 presentan el primer movimiento de cronógrafo de cuerda automática y en 1984 lanzaron el célebre Chronomat, el primer cronógrafo mecánico.

Ya empezados los años 2000, crearon el Emergency. Un reloj con radio transmisor específico para la aviación civil que transmite una señal con un alcance de más de 167 km.

En 2009, los ingenieros de la firma vuelven a marcar un hito en la historia del cronógrafo creando el Calibre Breitling 01, un movimiento automático de altas prestaciones íntegramente desarrollado y fabricado en sus talleres. Desde entonces, la marca ha desarrollado toda una gama de movimientos de manufactura dotados de funciones útiles e innovadoras caracterizados por su extraordinaria comodidad de uso.

Para poder conseguir esta calidad y precisión en todos sus relojes, la empresa ha ideado un sistema de cadena de montaje único que hace un seguimiento individual de cada uno de los mecanismos que componen el ensamblaje confiriéndoles una auténtica fiabilidad.

Por eso es de los mejores relojes del mundo.

Oro Vermeil

Oro Vermeil

El origen del Oro Vermeil se remonta al siglo XVIII, en concreto al año 1750 en la los joyeros de la época inventaron una técnica que recubría la plata con un dorado que hacía parecer la pieza similar al oro.

Técnica

Es una técnica de origen francés en la que los orfebres utilizaban oro, plata y mercurio a temperaturas muy altas haciendo que este último se vaporizara y el oro se adhiriera a la plata formando una capa espesa.

Desgraciadamente, este método provocaba la ceguera de muchos trabajadores expuestos a los vapores de mercurio. Por ello, Francia prohibió la técnica sobre el año 1800, lo que hizo que los joyeros buscaran nuevas técnicas menos peligrosas que les permitiera seguir creando estas joyas.

Bastantes años después se volvió a recuperar pero utilizando un proceso electrolítico, totalmente seguro para los trabajadores que lo utilizan y que da los mismos resultados que la técnica anterior.

Realmente cuando hablamos de Oro Vermeil hablamos de plata enchapa de oro. Lo único que le hace diferente es que debe de cumplir unos requisitos específicos. Estos requisitos son:

  • La base debe ser plata esterlina pura.
  • El oro con el que se recubre la plata debe de tener como mínimo 10 quilates.
  • No debe de estar recubierta por ningún metal más que el oro con el que se le da la capa.

Características

Gracias al proceso de electrolisis, el Oro Vermeil puede ser de diferente color, según el gusto y el diseño de la joya. Por lo tanto, podemos encontrarnos con piezas en amarillo, blanco, rosa o incluso tricolor.

Lo que no debe de fallar es la calidad del oro utilizado para hacer el recubrimiento. Tiene que ser de calidad, de 10, 14, 18 ó 24 quilates. Lo que hace que la pieza sea de una calidad excepcional pero que su precio sea mucho menor que las realizadas en oro. Eso hace estas piezas muy atractivas para los compradores.

Es totalmente válida para aquellas personas con alergia al níquel u otros metales. Tiene una larga vida si se cuida debidamente, utilizando simplemente un paño suave y limpio para su mantenimiento. Nunca usar limpiadores químicos.

Como curiosidad, contaros que en la Casa Blanca de Estados Unidos existe la llamada “Sala Vermeil” en la que la mayoría de los objetos allí presentes están elaborados a través de esta técnica. Podemos ver, por ejemplo, una vajilla decorada con Oro Vermeil y un enfriador de vino. Las medallas olímpicas también están realizadas con esta aleación.

Lluís Masriera i Rosés

Lluís Masriera i Rosés, joyero, director teatral, pintor y escenógrafo, nació en Barcelona en el año 1872 en una familia de joyeros y artistas.

Sus primeros pinitos en el mundo de la joyería los realizó en la joyería de su padre, Josep Masriera y de su tío, Francesc Masriera, a la edad de 15 años. Después complementó su educación en Londres, París y la Escuela de Bellas Artes de Ginebra donde conoció a Frank Édouard Lossier, quien le introdujo en el mundo de la técnica de Limoges, esmaltado de metales.

A partir de ese momento, su estilo fue influenciado por la obra de René Lalique y el modernismo. Reintrodujo el esmalte en Cataluña y expuso en sus obras en Zaragoza, Madrid, Barcelona, San Francisco, París y Buenos Aires.

Mientras cerró su negocio para trabajar en su propia identidad. Cuando lo volvió a reabrir en 1901, sus obras se vendieron en menos de una semana. Y es que ideó una nueva técnica conocida como Esmalte Barcelona que tuvo un rotundo éxito tanto en Europa como Sudamérica. Éste combinaba los tratamientos tradicionales del metal con el esmalte traslúcido.

Creó sus propios moldes para poder realizar sus obras en serie, lo que ha propiciado que, hoy en día, se sigan reproduciendo. Siendo las más famosas las que representan a ninfas con forma de insecto. Para ello combinaba el esmalte con oro y piedras preciosas.

 

Fue académico de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona y presidente de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jorge.

En 1915, junto a los hermanos Carreras, constituyeron la sociedad Masriera i Carreras, en la que producen diseños modernistas que conservan el legado original.

Además de  su trabajo como joyero y orfebre, Lluís Masriera i Rosés fue un gran coleccionista que llegó a poseer una gran colección de arte oriental que junto a pinturas, objetos personales y esculturas de la familia forman el museo público que se puede ver en el estudio familiar. También fue escenógrafo, pintor y dramaturgo, artes que controlaba a la perfección y que le valieron más de un reconocimiento.

Murió en Barcelona en 1958 dejándonos un amplio y fantástico legado difícil que desaparezca.

Chopard

Chopard es una empresa suiza fundada por Louis-Ulysse Chopard que realiza relojes, joyas y accesorios.

Louis-Ulysse Chopard nació el 04 de mayo de 1836 siendo el segundo de los cuatro hijos de Félicien Chopard, campesino de profesión, y Henriette. Él fue quien animó a sus hijos a envolverse en el mundo de la relojería y siendo aún muy joven, Louis-Ulysse se dio cuenta de la razón que tenía y, a la edad de 24 años, en 1860 creó la manufactura L.U.C en Sonvillier, Suiza.

Sus relojes, rápidamente, adquirieron una gran reputación y Louis-Ulysse tomó la sabia decisión de viajar a diferentes puntos de Europa del Este, Escandinavia, Rusia o Países Bajos, donde sus relojes y cronómetros fueron un éxito. Llegaron incluso a marcar las horas de la corte del zar Nicolás II.

Durante esta época tuvo dos hijos, Paul-Louis e Ida Helene, siendo el primero de ellos su sucesor en la empresa, quien en 1921 abrió en La Chaux-de-Fonds otra sucursal que se convirtió en sede. En 1937 trasladaron la empresa a Ginebra y en 1943 Paul-André Chopard, nieto del fundador, se hizo cargo de la empresa.

Debido al poco interés que sus hijos tuvieron con la empresa, Paul-André Chopard se vio en la necesidad de vender la empresa  a Karl Scheufele III en 1963, descendiente de un legado de relojeros y joyeros alemanes que era capaz de perpetuar el legado de la marca que adquiría.

Gracias a él y a su familia, la marca Chopard se expandió espectacularmente y obtuvo grandes reconocimientos por sus avances tecnológicos, se continua creatividad y la calidad del trabajo de sus artesanos. Hoy en día son los hijos de Karl, Caroline y Karl-Friedrich quienes están al cargo de la empresa.

Las fechas claves en el éxito de la marca Chopard han sido:

En el año 1860 Louis-Ulysse funda la empresa.

En 1937 se instalan en Ginebra.

En 1963 la empresa pasa a manos de Karl Scheufele.

En 1974 dejan Ginebra y se trasladan a Meyrin-Geneva creando la línea femenina de los relojes-joya.

En 1976 crean el reloj Happy Diamonds en el que los diamantes se mueven libremente entre los cristales de zafiro del reloj.

En 1980 crean el primer reloj deportivo con correa de piel bautizado como St. Moritz.

En 1983 abren las puertas de su primera tienda en Asia, en concreto en Hong Kong y en 1986 la abren en Ginebra.

En el año 1988 la empresa Chopard empieza a colaborar con la carrera de coches vintage Mille Miglia de Italia y crean una colección exclusiva con el mismo nombre.

En 1993 lanzan su famosa colección Happy Sport.

En 1996 abren una manufactura relojera en Suiza para especializarse en los movimientos L.U.C. regresando así a sus orígenes.

En 1998 se hacen patrocinadores del Festival de Cine de Cannes.

En el año 2002 crean el concepto Golden Diamonds, una innovación de la Alta Joyería.

En 2007 ya tienen 100 tiendas, la última abierta en el Madison Avenue de New York

En el año 2010 celebraron su 150 aniversario lanzando la colección de Alta joyería denominada Animal World.

René Lalique

René Jules Lalique fue un famoso artista francés que dedicó su vida al vidrio y la joyería. Nacido en Marne el 06 de abril de 1860, a los dos años de edad su familia su mudó a los suburbios de París donde pudo acudir a la escuela en el Liceo Turgot y, a la muerte de su padre en 1876, se hizo aprendiz del joyero Luis Aucoc, quien le enseñó el arte de la joyería y el diseño.

Siguió con sus estudios en la École des Arts Décoratifs de París y en 1878 se trasladó a Inglaterra para hacerlo en la Universidad de Sydenham. A su vuelta a París estuvo unos años trabajando como freelance para joyerías como Boucheron o Cartier.  En 1886 abre su propio taller joyero y se casa con Marie-Louis Lambert, con quien tuvo una hija que falleció a los dos años. Pocos años después, se divorcian y conoce a su segunda esposa, Alice, hija del escultor Auguste Ledru. Con ella tiene dos hijos. En 1907 tuvo a su último hijo, René Le Mesnil con una mujer que conoció en Londres.

Murió en París el 01 de mayo de 1945 a la edad de 85 años y dejando un emporio detrás de él. Está enterrado en el Cementerio del Père-Lachaise.

Su vida artística estuvo marcada por dos corrientes opuestas pero que supo manejar como nadie: el Nouveau Art y el Art Decó.

Fue el creador de los frascos de vidrio para perfumes, lo que le llevó a arriesgarse también con jarrones, lámparas, cajas, etc. Trabajó para los más grandes perfumistas, y es que su estilo encandilaba a todo el que lo conocía. Por y para ello creó la fábrica de Combs-La-Ville aunque enseguida se le quedó pequeña y tuvo que abrir otra en Wingen-sur-Moder, en Alsacia.

También diseñó las figuras de los radiadores de los coches de lujo de los años 20, decoró el Orient Express, tiendas de lujo, etc. Tuvo un gran reconocimiento por sus creaciones de joyas, de hecho se le consideró el joyero más famoso del mundo por su innovación y su visión de futuro.

Tras su muerte, fue su hijo Marc quien se ocupó de la empresa, la cual modernizó abandonando el trabajo en vidrio por el cristal entrando en los primeros puestos entre las grandes cristalerías francesas.

En 1977, será la hija de Marc, Marie-Claude, quien se hará cargo de la empresa familiar uniendo la tradición familiar con la innovación y el amor a la naturaleza. En el año 2008 la Sociedad Lalique ha sido asimilada al Grupo Pochet por las Sociedades Arte y Fragancia y la financiera Saint-Germain reforzando así la marca.

Gemas

Las gemas o piedras preciosas pueden ser de origen mineral, de origen vegetal o elaboradas por el hombre. La mayoría de ellas son talladas y pulidas para realizar joyas u otros objetos de valor artístico.

Siempre han sido divididas en dos grupos, las piedras preciosas y las piedras semipreciosas. Las primeras son consideradas las principales y son el Diamante, el Rubí, el Zafiro y la Esmeralda.

Las semipreciosas no es que sean consideradas de segundo nivel pero sí que no tienen la misma calidad. Estas son Amatista, Turquesa, Topacio, Ópalo, Perla, Jade, Circón, Ámbar, Espinela, Lapislázuli, Malaquita, Cuarzo, Ágata, Peridoto, Aguamarina y distintas variedades del Berilo.

Características

Generalmente, se las evalúa por su belleza, perfección y durabilidad. En cuanto a la belleza, esta dependerá del color de la gema, el lustre que tenga, la transparencia o los efectos ópticos. Su durabilidad viene dada por la dureza, la exfoliación, la fractura o la resistencia a agentes químicos y físicos. También se evalúan por su rareza. Cuanta más escasez más valor.

Es cierto que desde los orígenes de los tiempos, el ser humano, siempre ha utilizado este tipo de joyas para adornar, decorar, proteger, como moneda de cambio y más allá de su valor ornamental para uso industrial.

Propiedades

Sus características y propiedades más interesantes son:

La Dureza, es decir, la resistencia que tiene a la gema a ser rayada. Medida por la escala de Mohs mediante la cual un mineral raya al anterior y es rayado por el siguiente en la escala, que va del 1 al 10.

Las gemas que presentan mayor dureza son el diamante, el zafiro, el rubí, todos los tipos de berilo, la espinela, el topacio, las turmalinas o el circón. Y las que menos son el ámbar, la turquesa, el lapislázuli o los granates.

La Exfoliabilidad, que es la propiedad de partirse en planos paralelos determinados que dependen de la densidad atómica. Esto nos lleva a la conclusión de si una piedra tiene más posibilidades de fractura.

La Tenacidad. Es la propiedad mecánica que representa la cohesión interna de las partículas del mineral. Por ejemplo, el diamante es una de las piedras preciosas más duras pero a la vez es elevadamente frágil a los golpes.

El Color que poseen o no poseen. Muchas gemas son incoloras en su estado puro aunque lo normal es que, debido a la radicación, el colorido de las mismas sea muy intenso.

La Transparencia es la mayor o menor facilidad que tiene la luz para atravesar un cuerpo. Dependiendo de ello, se pueden clasificar en transparentes, opacas o traslúcidas.

El Índice de refracción es el número adimensional que expresa la relación existente entre la velocidad de la luz en el aire y la velocidad de la luz en el medio más denso, en esta caso, la gema.

Algunos de los Efectos Ópticos que pueden aparecer en las gemas son:

Ojo de gato. Resplandor que aparece reflejado como una línea de luz que se desplaza al mover la gema.

Asterismo. El resplandor se refleja creando la ilusión de una estrella de seis puntas.

Opalescencia. Es una especie de turbidez.

Aventurescencia. Brillo producido por chispas (inclusiones dispersas de micas).

Otros muchos pueden darse en las diferentes clases de gemas aunque estas, quizás, sean de las más llamativas.

La Benitoíta y la Painita, las más extrañas gemas.

La Benitoíta y la Painita, las más extrañas gemas.

Benitoíta

Este bello mineral pertenece a la familia de los ciclosilicatos. En concreto se trata de un silicato de bario y titanio con alguna que otra impureza de sodio.

La benitoíta está considerada una de las piedras preciosas más bellas y raras con un color similar al zafiro y con la peculiar característica de que bajo luz ultravioleta adquiere un color azul incandescente.

Origen y Yacimientos

Fue descubierta en el año 1907 durante las prospecciones mineras realizadas en la zona del Diable Range, en el condado californiano de San Benito. Y allí se encuentra el único yacimiento con fines gemológicos. En rara ocasión se ha encontrado también en Texas e incluso en Bélgica.

Características

Es uno de los poquísimos minerales pertenecientes a la clase ditrigonal bipiramidal del sistema hexagonal con un fuerte pleocroísmo gracias al cual el cristal puede aparecer de color azul o incoloro en las diferentes direcciones de observación.

Lo que aún vuelve locos a los gemólogos es que, tras varios años de investigación, sus propiedades fluorescentes aún no se han terminado de comprender.

Las piezas más grandes que se encuentran, generalmente, son tallados y empleadas en joyería, lo cual no ocurre a menudo ya que el color azul no suele coincidir con el aplanamiento de la gema por lo que no se aprovecha todo de ella.

Se trata de un mineral bastante duro (grado 6,5 en la escala de Mohs), medianamente frágil y con fractura concoidal.

Suele presentar un color parecido con el del zafiro (al que realmente se parece), la cordierita, algunas turmalinas y la espinela.

Painita

Incluida en el libro de Records Guinness como la gema menos común del mundo, la Painita es, ciertamente, un mineral muy raro que fue descubierto en la década de los 50 por el mineralogista Arthur C.D. Pain en Birmania.

Químicamente está compuesta por boro, calcio, aluminio, zirconio y oxígeno y tiene un color entre rojo y anaranjado o marrón y rojo.

La Painita está situada dentro del grupo de los boratos y tiene una dureza en la escala de Mohs de 8.

Berilo

Berilo

El Berilo es un silicato de berilio y aluminio considerado piedra preciosa. Su nombre viene del griego beryllos y hace alusión al color azul verdoso de la aguamarina.

 Características

El berilo es conocido por la perfección de sus cristales, hexagonales con prisma a seis caras. Los Berilos pueden ser tallados en diferentes maneras. Para algunas variedades se prefieren tallas particulares, como es el caso de. “Tallo Esmeralda” concebido, como su nombre lo indica, a esta tipología de Berilo. Algunos Berilos muestran fenómenos como Asterismo (Efecto Estrella) o Chatoyancy (Efecto Ojo de Gato) Los Berilos tienen una dureza de 7,5 a 8 en la escala Mohs lo cual los catapulta a piedras preciosas de buena dureza.

Yacimientos

Suele encontrarse en ciertos países europeos como Alemania, Irlanda y Austria; en Colombia, Brasil y Nueva Inglaterra (EEUU).

Antiguamente, el Berilo era utilizado por los druidas para conocer el futuro, de hecho, las primeras bolas de cristal se fabricaron en berilo.

Clases

Hay distintas clases de berilos dependiendo de su color:

Heliodoro.

Aguamarina; de color semejante al del mar, debe su color azulado al hierro de su composición. Daba suerte a los marineros.

Esmeralda; tiene ese color por la presencia de pequeñas cantidades de cromo. Se solían encontrar yacimientos en Brasil, Madagascar, Afganistán, Rusia…

Morganita; es una variedad muy escasa que se encontraron, mayoritariamente, en Madagascar.

Esmeralda rojas; se trata de una piedra muy escasa que se encuentra principalmente en EEUU. Se forma por la cristalización a baja presión y alta temperatura de la fase pneumatolìtica a lo largo de las fracturas o en las cavidades miarolìticas cercanas a la superficie de la riolita.

Goshenita; se encuentra en EEUU y se trata de la variedad más pura de los berilos. Se ha llegado a utilizar para fabricar gafas y lentes.

Alejandrita

Alejandrita

La Alejandrita es una de las piedras preciosas que nos ha dado la naturaleza más bella, rara y excepcional.

Descubierta en 1830 por el conde Perowsky, se llamó así en honor al que sería el futuro zar de Rusia, Alejandro II, a quien se le regaló en su decimosexto cumpleaños. Además, tiene los colores de la realeza rusa: el verde y el rojo.

La Alejandrita es una variedad del crisoberilo y, por lo tanto, tiene una gran dureza sólo superada por los rubíes, los zafiros y los diamantes.

Es una de las variedades de óxidos e hidróxidos más codiciada por su capacidad para cambiar de color dependiendo de la luz que incida sobre ella. Puede cambiar del verde azulado al rojo o púrpura. Esto nos sirve para calcular su valor. Las piedras que no tengan una buena calidad sufrirán un cambio de color más suave mientras que las de gran calidad tienen unos colores perfectamente definidos.

Características

Una de sus muchas características es que muestra un excelente tricroismo, es decir, que es capaz de mostrar 3 colores distintos a la vez. En este caso son el rojo, el amarillo y el verde. Además, existen variedades extrañas como la conocida por Alejandrita Ojo de Gato, en la que la luz se refleja produciendo un efecto semejante a la pupila de un gato. A este tipo de piedras se las conoce como chatoyancy.

A parte de en joyería, la Alejandrita se utiliza también en la fabricación de láseres, sobre todo, de fotodepilación para pieles sensibles.

Fuentes de extracción

Las fuentes principales de extracción a lo largo del mundo se sitúan en Tanzania, Birmania, Brasil. Zimbaue, Estados Unidos, Sri Lanka y Rusia. Aunque, originariamente, su principal fuente de extracción se situaba en Rusia, hoy en día han quedado agotadas.

Curiosamente, la mayor fuente de extracción se sitúa en Brasil, en concreto en las Minas Gerias. Aunque alejandritas excepcionales se han encontrado en Tanzania y Rusia.

Uso

Dicen que es muy buena para curar la artrosis y las afecciones oculares y, normalmente, en el Antigüedad, la solían llevar dentro de una bolsa de cuero amarillo para prevenir los mareos y vértigos. También dicen que estimula al hemisferio izquierdo del cerebro proporcionando un equilibrio entre espíritu, mente y cuerpo.

 

Tanzanita

Tanzanita

Es una de las piedras más hermosas del mundo. Variedad de la zoisita, es de un azul púrpura muy intenso.

Fue descubierto al norte de Tanzania, de ahí su nombre, en el año 1967, muy cerca del Kilimanjaro. Debido a su exclusividad tiene un precio muy elevado y se le denomina como “diamante índigo”. Tiffany & Co, fueron los primeros joyeros en interesarse en promover la Tanzanita como una piedra preciosa fina y los que les pusieron el nombre.

Tiene la particularidad de tener tricoismo, es decir, tiene 3 colores dependiendo de la orientación que le demos: violeta, azul zafiro y borgoña, aunque en bruto es de color marrón rojizo.

Tiene una dureza muy baja, de 6,5 – 7 en la escala de Mohs, por lo que su durabilidad es muy baja en el tiempo. Así que necesita unos cuidados más especiales que otras joyas. Nunca se la debe exponer a cambios drásticos de temperatura.

Su historia está ligada a la de los Masai. Ellos piensan que el azul es un color sagrado y, por ello, las mujeres al dar a luz vestían de azul y los jefes de la tribu les regalaban tanzanitas. Fueron los que descubrieron que la Tanzanita, expuesta a un calor extremo, cambiaba del color marrón rojizo al más bello azul.

Debido a su escasez, el gobierno de Tanzania prohibió su exportación en el año 2003 a países como la India, ya que quería impulsar la industria local. En 2005, la empresa TanzaniteOne Ltd. tomó el control de la casi totalidad de la explotación incrementando el importe del material en bruto

Anualmente, le aporta a Tanzania unos ingresos de 15 millones de Euros y su principal comprador es Estados Unidos.

La Tanzanita tallada más famosa del mundo pertenece a la colección privada de Michael Scott, directivo de Apple. Tiene 242 quilates, se llama “Reina del Kilimanjaro” y está engarzada en una tiara con 913 brillantes y 803 granates tsavorita en talla brillante. La más grande del mundo ha llegado a tener 737,81 quilates.

Dentro del mundo esotérico no tiene aún un lugar destacado aunque la Asociación de Comercio Joyero de América, en el año 2002, lo unió al circón y la turquesa como piedra natal de los nacidos en el mes de diciembre.