Archivos de la categoría Joyas Selectas

Grandes piezas de la Joyería,desde los primeros tiempos del hombre,hasta nuestros días.

Los diamantes, tallas brillantes en la joyería

Los brillantes son piedras preciosas, sobre todo diamantes, cortados de una manera específica para que adquieran un brillo que las hace especiales. Aunque, matizando más, se puede asegurar que un brillante es como se denomina al tipo de talla, no a la piedra en sí.

Es un tipo de tallaje en el que la piedra o diamante adquiere forma de cono lo que le proporciona un máximo retorno de la luz en su parte superior. Desarrollada por Marcel Tolkowsky a principios del siglo XX, ha sido la más utilizada para dar forma a las diferentes piedras preciosas, aunque, hoy en día, se le han realizado algunas modificaciones.

Este tipo de talla es el más conocido y utilizado por los joyeros y, gracias a sus cincuenta y siete lados, su brillo es fascinante.

Para poder valorar un brillante, tenemos que tener en cuenta cuatro factores: el peso, el color, la pureza y la talla.

Características de los brillantes:

El peso es el que se mide en quilates. Cuanto más pesado y más grande, más caro es. Para conocer su valor, sólo hay que multiplicar su peso por el precio del quilate en el mercado en ese momento.

El color determina también su calidad. Cuanto más transparente es, más bonito y valioso. Para valorarlo existe una escala de va de la d a la Z, siendo la D la más transparente y la Z la menos (color amarronado).

La pureza la determina la ausencia o presencia de defectos y la  cantidad de marcas internas que tiene, lo que le afectará a la intensidad de su brillo. Dependiendo de la misma, No existe el brillante perfecto pero su valor aumenta cuantas menos impurezas tenga.

Y la talla es la que tiene que ver con las proporciones de la pieza, con su corte, su anchura y su profundidad. Cuanto más proporcionada, simétrica, pulida esté y más refleje la luz, más valor se le da.

En Subastas Darley tenemos algunas piezas con brillantes que subastamos continuamente. En estos momentos, por ejemplo, os podemos mostrar este colgante en oro blanco de 18 quilates, modelo flor de cuatro hojas formadas cada una de ellas por un diamante talla brillante engarzado en boca y de peso total 0,40 cts (4), color H y pureza Vs, sujetos en el extremo por una garra angular. Cubre el centro un botón liso a modo de adorno. Toda la estructura pende de un asa lisa de cuña en definición.

Colgante en oro blanco de 18 quilates con brillantes

Colgante en oro blanco de 18 quilates con brillantes

Las Joyas Mayas

Las Joyas Mayas

Prácticamente todas las culturas conocidas han utilizado la joyería, a lo largo de la historia, como símbolo de poder, estatus social, amuletos y como simplemente como arte decorativo. Ha sido una manifestación del ser humano que nos ha servido para conocer su manera de interpretar la vida en las distintas fases de la historia.

Las primeras joyas conocidas, unas cuentas perforadas de conchas, datan de hace más de 75.000 años y, si es cierto, que las joyas de Mesopotamia, Egipto, Roma, Grecia,… han sido enormemente valoradas y resultan de una belleza abrumadora, hay que pensar que la mayoría de ellas han tenido más funciones que las de decorar el cuerpo de quien las portara.

En la cultura maya ocurría de esa manera. Ellos tenían una visión del mundo muy distinta a la que existe hoy en día. La palabra que más lo define es cosmovisión, es decir, la interdependencia entre el ser humano y el cosmos que le rodea en una simbiosis casi perfecta. Intentaban integrarse en la naturaleza sin modificarla ni destruirla y así nos lo demuestran los restos de su civilización.

Todo lo que utilizaban tenía un simbolismo propio que lo hacía especial. Para ellos ni el oro ni la plata tenían el valor que los conquistadores les dieron a su llegada al Nuevo Mundo. Su piedra sagrada era en cambio el jade, algo desconocido para los occidentales que llegaron arrasando su civilización.

El Jade

El Jade era mágico. Curaba enfermedades, daba buena suerte, significaba fertilidad y vida y proporcionaba un estatus social.

Las casas nobles mayas la utilizaban para hacer collares, máscaras funerarias, pendientes, pectorales, pulseras. Era utilizada en los funerales poniéndola debajo de la lengua del fallecido para que este ascendiera al más allá.

Otros materiales que utilizaban para sus ornamentos eran las turquesas, las conchas marinas o las plumas del quetzal. Y los ornamentos más importantes que se han encontrado hasta la fecha nos cuentan un poco más acerca de esta increíble civilización perdida.

Las Joyas Mayas más comunes eran:

Los collares eran mayoritariamente utilizados por la nobleza. Fabricados en jade o conchas sus cuentas tenían forma tubular o de esfera y frecuentemente eran más utilizados para ornar a sus muertos.

Los pectorales tenían un gran valor y eran utilizados en exclusividad por la nobleza que incluso se hacía camisas enteras de conchas de nácar.

Los tocados solían realizarse con plumas de pájaros exóticos como el quetzal y servían para coronar las cabezas de la realeza.

Las máscaras funerarias sí que eran prácticamente elaboradas en jade, que les proporcionada la dureza y durabilidad necesarias para mantenerse intactas durante siglos. Eran talladas de una sola pieza, lo que le confiere un gran valor artístico.

Desgraciadamente, la incursión de los conquistadores hizo que la mayoría de estas piezas desaparecieran y nos dificultaran la labor de conocer un poco mejor a los mayas. Y es que los conquistadores fundían todo lo que consideraban que tenía un valor económico, por lo que muchas piezas que contenían oro o plata en sus elaboraciones quedaron reducidas a lingotes o piezas de fácil manejo.

A día de hoy, la única manera que tenemos de conocer el valor de las joyas mayas es acudir a uno de los numerosos museos que las exponen en sus vitrinas para hacernos una idea de lo que esta civilización supuso.

Esmeraldas Colombianas

Lágrimas que derramó la indígena colombiana Fura cuando su amado Tena murió, las esmeraldas colombianas son de las más bellas, puras y únicas del mundo.

Su hogar mayoritario se sitúa en el departamento de Bocayá, en la Cordillera Oriental de Colombia con una participación del 55% del mercado mundial en exportación de estas piedras preciosas.

Estas esmeraldas son más resistentes, puras, brillantes y únicas que cualquier otra. Su nombre es del origen latino y se traduce como verde. Fue descubierta por los españoles en el año 1536, volviéndose un bien preciado de muy alto valor para la Corona Española.

Son silicatos minerales de la clase de los berilios de un color verde increíble que ha sido, a lo largo de la historia, deseada y codiciada por todas las realezas, que se han vanagloriado de tener las mejores joyas con esmeraldas del mundo.

Cuidado de las Esmeraldas Colombianas

Las esmeraldas colombianas son mucho más duraderas que cualquier otra piedra preciosa tales como las perlas, las tanzanitas e incluso algunos hierros pero no por ello están exentas de unos cuidados especiales.

Nunca deben usarse en ellas ultrasonidos o limpiadores que utilicen el vapor. Debe evitarse realizar actividades consideradas como fuertes para evitar roturas. Hay que limpiarla con agua y jabón ayudados de algún pequeño cepillo. Secarlo muy bien con un fino paño y entre 2 y 5 años darles aceite para que no pierdan ni su color ni su brillantez.

Curiosidades

Como curiosidades, os podemos decir que las esmeraldas colombianas pueden darse en color azulado, que la esmeralda llamada trapiche, exclusiva de Colombia, es la más rara del mundo; que la esmeralda más grande del mundo con 2,2 kg de peso es la llamada Fura y se encontró en la mina de Muzo; la joya más cara del mundo con un valor de 12,7 millones de dólares es una tiara formada por diamantes y esmeraldas colombianas y perteneció a la princesa Katharina Henckel von Donnersmarck; fue la piedra preciosa más utilizada en el edición de los Oscar de 2010 y Christie’s recibió más de 1 millón de dólares por la colección de esmeraldas colombianas propiedad de Elizabeth Taylor.

Leyenda

Cuenta la leyenda que Are, el dios supremo, recorrió el espacio sobre Colombia creando los bosques, las montañas, los valles y que se detuvo en el río sagrado Minero formando allí al hombre, llamado Tena, y a la mujer, Fura.

Les enseñó a sobrevivir cultivando sus propios alimentos, confeccionando su propia ropa e incluso a defenderse de invasores o animales salvajes. Les dio el don de la eterna juventud a cambio de fidelidad entre ambos so pena de vivir la vejez y acabar muriendo.

Are, para tentarlos, envió en busca de una flor milagrosa, a Zarbi, un extraño muchacho que acudió a Fura para que le brindara su ayuda. Esta marchó con él en búsqueda de la flor deseada y durante el trayecto se enamoró del muchacho siéndole infiel a Tena. El castigo de Fura fue el de ver morir a su esposo y sostener su cadáver durante ocho días en los que fue obligada a ver cómo se descomponía.

A Zarbi lo condenó a convertirse en un peñasco que recibiría el flagelo continuo de los rayos del sol, mientras que Fura fue arrastrada, junto al cuerpo de su marido, por las aguas provocadas por la ira de Zarbi. Ambos reposan frente a frente convertidos en peñascos mientras la sangre de Zarbi, el río Minero, discurre por el lugar.

Conmovido, Are, decidió perdonarlos y apiadarse de ellos, por los que les dio la tarea de vigilar los sagrados peñones permitiendo que el río Minero bañe las lágrimas de Fura convertidas en preciosas esmeraldas.

Chaumet

La marca de joyería Chaumet es una de las más conocidas y prestigiosas, no sólo de Francia, sino del mundo. Su historia está prácticamente ligada a la de Francia y su historia a través del lujo y el glamour.

Su éxito vino de la mano de las bodas de Napoleón con Josefina de Beauharnais, primero, y con la nieta de María Antonieta, Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine, después.

Marie-Etienne Nitot ya era un joyero conocido y apreciado, que a finales del siglo XVIII tuvo la oportunidad de crear las joyas que acompañarían en las bodas de Napoleón. Nitot creó para Napoleón y su corte todo tipo de artículos de joyería: coronas, tiaras, brazaletes, relojes de pulsera… e incluso empuñaduras de espadas.

A principios del XIX, Napoleón le hizo innumerables encargos y le nombró joyero oficial, todo por querer devolver a Francia el lugar que se le robó con la Revolución de 1789. Esto benefició a Nitot, que de repente, se convirtió en el joyero más importante de Europa con una clientela fiel formada por personajes de grandes prestigios y realeza europea.

Tras la caída de Napoleón, Nitot dejo el negocio y se lo traspasa a Jean-Baptiste Fossin y Jean-Valentin Morel, quienes expanden el negocio al extranjero abriendo un taller en Londres.

Años después, el sucesor de Nitot, Joseph Chaumet, se casa con la hija de Morel, Marie, y hereda el negocio. Instalan el taller en la plaza de Vendôme de París y comienza la expansión y la marca. Fue esta una época de esplendor en la que las creaciones de Chaumet sedujeron a toda la aristocracia y realeza del momento con sus coronas, tiaras, broches, relojes, anillos, etc.

Las tiaras y coronas han sido su sello de identidad habiendo diseñado más de 1.500 distintas. De hecho, su pieza más conocida es la corona que se han puesto todas las herederas suecas el día de su boda, regalo de Josefina a su nieta el día de su boda con el rey de Suecia.

Gracias a la invención de los barcos de vapor, grandes coleccionistas, príncipes de la India y aristócratas de todo el mundo tuvieron acceso a sus creaciones, lo que le supuso el reconocimiento mundial.

En el año 1991, los herederos de Chaumet, acusados de fraude, llevan a la empresa a la bancarrota provocando que fuera comprada por un fondo de inversiones del grupo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).

Desde entonces, la marca ha vuelto a recuperar todo su esplendor.

Breitling S.A.

Fue León Breitling quien en 1884 abrió su taller de cronógrafos en la región del Jura en Suiza. Quería dedicarse a fabricar instrumentos de precisión para deportistas y con fines industriales y gracias a su constante innovación, esfuerzo, calidad de su trabajo y tesón participó en la expansión de la aviación y los deportes de competición como el automovilismo.

Inventaron el primer cronógrafo independiente que separó las funciones de puesta en marcha y vuelta acero, lo que permitió acumular tiempos en las competiciones sin tener que volver a dejar a cero el cronógrafo. Ya en 1934 le da el aspecto que hoy tiene siendo, rápidamente, copiado por la competencia.

En los años 30 introdujeron como especialidad en sus talleres, la creación de unos cronógrafos para aviones llamados cockpits, indispensables para pilotar con toda seguridad. Fueron muy utilizados por los cazas en la II Guerra Mundial.

Sobre 1952 lanza el legendario Navitimer, un cronógrafo de pulsera con regla de cálculo circular, objeto de culto para los pilotos. En 1962, Scott Carpenter lo llevó en su vuelo orbital a bordo de la cápsula Aurora 7.

En 1969 presentan el primer movimiento de cronógrafo de cuerda automática y en 1984 lanzaron el célebre Chronomat, el primer cronógrafo mecánico.

Ya empezados los años 2000, crearon el Emergency. Un reloj con radio transmisor específico para la aviación civil que transmite una señal con un alcance de más de 167 km.

En 2009, los ingenieros de la firma vuelven a marcar un hito en la historia del cronógrafo creando el Calibre Breitling 01, un movimiento automático de altas prestaciones íntegramente desarrollado y fabricado en sus talleres. Desde entonces, la marca ha desarrollado toda una gama de movimientos de manufactura dotados de funciones útiles e innovadoras caracterizados por su extraordinaria comodidad de uso.

Para poder conseguir esta calidad y precisión en todos sus relojes, la empresa ha ideado un sistema de cadena de montaje único que hace un seguimiento individual de cada uno de los mecanismos que componen el ensamblaje confiriéndoles una auténtica fiabilidad.

Por eso es de los mejores relojes del mundo.

Oro Vermeil

Oro Vermeil

El origen del Oro Vermeil se remonta al siglo XVIII, en concreto al año 1750 en la los joyeros de la época inventaron una técnica que recubría la plata con un dorado que hacía parecer la pieza similar al oro.

Técnica

Es una técnica de origen francés en la que los orfebres utilizaban oro, plata y mercurio a temperaturas muy altas haciendo que este último se vaporizara y el oro se adhiriera a la plata formando una capa espesa.

Desgraciadamente, este método provocaba la ceguera de muchos trabajadores expuestos a los vapores de mercurio. Por ello, Francia prohibió la técnica sobre el año 1800, lo que hizo que los joyeros buscaran nuevas técnicas menos peligrosas que les permitiera seguir creando estas joyas.

Bastantes años después se volvió a recuperar pero utilizando un proceso electrolítico, totalmente seguro para los trabajadores que lo utilizan y que da los mismos resultados que la técnica anterior.

Realmente cuando hablamos de Oro Vermeil hablamos de plata enchapa de oro. Lo único que le hace diferente es que debe de cumplir unos requisitos específicos. Estos requisitos son:

  • La base debe ser plata esterlina pura.
  • El oro con el que se recubre la plata debe de tener como mínimo 10 quilates.
  • No debe de estar recubierta por ningún metal más que el oro con el que se le da la capa.

Características

Gracias al proceso de electrolisis, el Oro Vermeil puede ser de diferente color, según el gusto y el diseño de la joya. Por lo tanto, podemos encontrarnos con piezas en amarillo, blanco, rosa o incluso tricolor.

Lo que no debe de fallar es la calidad del oro utilizado para hacer el recubrimiento. Tiene que ser de calidad, de 10, 14, 18 ó 24 quilates. Lo que hace que la pieza sea de una calidad excepcional pero que su precio sea mucho menor que las realizadas en oro. Eso hace estas piezas muy atractivas para los compradores.

Es totalmente válida para aquellas personas con alergia al níquel u otros metales. Tiene una larga vida si se cuida debidamente, utilizando simplemente un paño suave y limpio para su mantenimiento. Nunca usar limpiadores químicos.

Como curiosidad, contaros que en la Casa Blanca de Estados Unidos existe la llamada “Sala Vermeil” en la que la mayoría de los objetos allí presentes están elaborados a través de esta técnica. Podemos ver, por ejemplo, una vajilla decorada con Oro Vermeil y un enfriador de vino. Las medallas olímpicas también están realizadas con esta aleación.

Lluís Masriera i Rosés

Lluís Masriera i Rosés, joyero, director teatral, pintor y escenógrafo, nació en Barcelona en el año 1872 en una familia de joyeros y artistas.

Sus primeros pinitos en el mundo de la joyería los realizó en la joyería de su padre, Josep Masriera y de su tío, Francesc Masriera, a la edad de 15 años. Después complementó su educación en Londres, París y la Escuela de Bellas Artes de Ginebra donde conoció a Frank Édouard Lossier, quien le introdujo en el mundo de la técnica de Limoges, esmaltado de metales.

A partir de ese momento, su estilo fue influenciado por la obra de René Lalique y el modernismo. Reintrodujo el esmalte en Cataluña y expuso en sus obras en Zaragoza, Madrid, Barcelona, San Francisco, París y Buenos Aires.

Mientras cerró su negocio para trabajar en su propia identidad. Cuando lo volvió a reabrir en 1901, sus obras se vendieron en menos de una semana. Y es que ideó una nueva técnica conocida como Esmalte Barcelona que tuvo un rotundo éxito tanto en Europa como Sudamérica. Éste combinaba los tratamientos tradicionales del metal con el esmalte traslúcido.

Creó sus propios moldes para poder realizar sus obras en serie, lo que ha propiciado que, hoy en día, se sigan reproduciendo. Siendo las más famosas las que representan a ninfas con forma de insecto. Para ello combinaba el esmalte con oro y piedras preciosas.

 

Fue académico de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona y presidente de la Real Academia Catalana de Bellas Artes de San Jorge.

En 1915, junto a los hermanos Carreras, constituyeron la sociedad Masriera i Carreras, en la que producen diseños modernistas que conservan el legado original.

Además de  su trabajo como joyero y orfebre, Lluís Masriera i Rosés fue un gran coleccionista que llegó a poseer una gran colección de arte oriental que junto a pinturas, objetos personales y esculturas de la familia forman el museo público que se puede ver en el estudio familiar. También fue escenógrafo, pintor y dramaturgo, artes que controlaba a la perfección y que le valieron más de un reconocimiento.

Murió en Barcelona en 1958 dejándonos un amplio y fantástico legado difícil que desaparezca.

Chopard

Chopard es una empresa suiza fundada por Louis-Ulysse Chopard que realiza relojes, joyas y accesorios.

Louis-Ulysse Chopard nació el 04 de mayo de 1836 siendo el segundo de los cuatro hijos de Félicien Chopard, campesino de profesión, y Henriette. Él fue quien animó a sus hijos a envolverse en el mundo de la relojería y siendo aún muy joven, Louis-Ulysse se dio cuenta de la razón que tenía y, a la edad de 24 años, en 1860 creó la manufactura L.U.C en Sonvillier, Suiza.

Sus relojes, rápidamente, adquirieron una gran reputación y Louis-Ulysse tomó la sabia decisión de viajar a diferentes puntos de Europa del Este, Escandinavia, Rusia o Países Bajos, donde sus relojes y cronómetros fueron un éxito. Llegaron incluso a marcar las horas de la corte del zar Nicolás II.

Durante esta época tuvo dos hijos, Paul-Louis e Ida Helene, siendo el primero de ellos su sucesor en la empresa, quien en 1921 abrió en La Chaux-de-Fonds otra sucursal que se convirtió en sede. En 1937 trasladaron la empresa a Ginebra y en 1943 Paul-André Chopard, nieto del fundador, se hizo cargo de la empresa.

Debido al poco interés que sus hijos tuvieron con la empresa, Paul-André Chopard se vio en la necesidad de vender la empresa  a Karl Scheufele III en 1963, descendiente de un legado de relojeros y joyeros alemanes que era capaz de perpetuar el legado de la marca que adquiría.

Gracias a él y a su familia, la marca Chopard se expandió espectacularmente y obtuvo grandes reconocimientos por sus avances tecnológicos, se continua creatividad y la calidad del trabajo de sus artesanos. Hoy en día son los hijos de Karl, Caroline y Karl-Friedrich quienes están al cargo de la empresa.

Las fechas claves en el éxito de la marca Chopard han sido:

En el año 1860 Louis-Ulysse funda la empresa.

En 1937 se instalan en Ginebra.

En 1963 la empresa pasa a manos de Karl Scheufele.

En 1974 dejan Ginebra y se trasladan a Meyrin-Geneva creando la línea femenina de los relojes-joya.

En 1976 crean el reloj Happy Diamonds en el que los diamantes se mueven libremente entre los cristales de zafiro del reloj.

En 1980 crean el primer reloj deportivo con correa de piel bautizado como St. Moritz.

En 1983 abren las puertas de su primera tienda en Asia, en concreto en Hong Kong y en 1986 la abren en Ginebra.

En el año 1988 la empresa Chopard empieza a colaborar con la carrera de coches vintage Mille Miglia de Italia y crean una colección exclusiva con el mismo nombre.

En 1993 lanzan su famosa colección Happy Sport.

En 1996 abren una manufactura relojera en Suiza para especializarse en los movimientos L.U.C. regresando así a sus orígenes.

En 1998 se hacen patrocinadores del Festival de Cine de Cannes.

En el año 2002 crean el concepto Golden Diamonds, una innovación de la Alta Joyería.

En 2007 ya tienen 100 tiendas, la última abierta en el Madison Avenue de New York

En el año 2010 celebraron su 150 aniversario lanzando la colección de Alta joyería denominada Animal World.

René Lalique

René Jules Lalique fue un famoso artista francés que dedicó su vida al vidrio y la joyería. Nacido en Marne el 06 de abril de 1860, a los dos años de edad su familia su mudó a los suburbios de París donde pudo acudir a la escuela en el Liceo Turgot y, a la muerte de su padre en 1876, se hizo aprendiz del joyero Luis Aucoc, quien le enseñó el arte de la joyería y el diseño.

Siguió con sus estudios en la École des Arts Décoratifs de París y en 1878 se trasladó a Inglaterra para hacerlo en la Universidad de Sydenham. A su vuelta a París estuvo unos años trabajando como freelance para joyerías como Boucheron o Cartier.  En 1886 abre su propio taller joyero y se casa con Marie-Louis Lambert, con quien tuvo una hija que falleció a los dos años. Pocos años después, se divorcian y conoce a su segunda esposa, Alice, hija del escultor Auguste Ledru. Con ella tiene dos hijos. En 1907 tuvo a su último hijo, René Le Mesnil con una mujer que conoció en Londres.

Murió en París el 01 de mayo de 1945 a la edad de 85 años y dejando un emporio detrás de él. Está enterrado en el Cementerio del Père-Lachaise.

Su vida artística estuvo marcada por dos corrientes opuestas pero que supo manejar como nadie: el Nouveau Art y el Art Decó.

Fue el creador de los frascos de vidrio para perfumes, lo que le llevó a arriesgarse también con jarrones, lámparas, cajas, etc. Trabajó para los más grandes perfumistas, y es que su estilo encandilaba a todo el que lo conocía. Por y para ello creó la fábrica de Combs-La-Ville aunque enseguida se le quedó pequeña y tuvo que abrir otra en Wingen-sur-Moder, en Alsacia.

También diseñó las figuras de los radiadores de los coches de lujo de los años 20, decoró el Orient Express, tiendas de lujo, etc. Tuvo un gran reconocimiento por sus creaciones de joyas, de hecho se le consideró el joyero más famoso del mundo por su innovación y su visión de futuro.

Tras su muerte, fue su hijo Marc quien se ocupó de la empresa, la cual modernizó abandonando el trabajo en vidrio por el cristal entrando en los primeros puestos entre las grandes cristalerías francesas.

En 1977, será la hija de Marc, Marie-Claude, quien se hará cargo de la empresa familiar uniendo la tradición familiar con la innovación y el amor a la naturaleza. En el año 2008 la Sociedad Lalique ha sido asimilada al Grupo Pochet por las Sociedades Arte y Fragancia y la financiera Saint-Germain reforzando así la marca.

Berilo

Berilo

El Berilo es un silicato de berilio y aluminio considerado piedra preciosa. Su nombre viene del griego beryllos y hace alusión al color azul verdoso de la aguamarina.

 Características

El berilo es conocido por la perfección de sus cristales, hexagonales con prisma a seis caras. Los Berilos pueden ser tallados en diferentes maneras. Para algunas variedades se prefieren tallas particulares, como es el caso de. “Tallo Esmeralda” concebido, como su nombre lo indica, a esta tipología de Berilo. Algunos Berilos muestran fenómenos como Asterismo (Efecto Estrella) o Chatoyancy (Efecto Ojo de Gato) Los Berilos tienen una dureza de 7,5 a 8 en la escala Mohs lo cual los catapulta a piedras preciosas de buena dureza.

Yacimientos

Suele encontrarse en ciertos países europeos como Alemania, Irlanda y Austria; en Colombia, Brasil y Nueva Inglaterra (EEUU).

Antiguamente, el Berilo era utilizado por los druidas para conocer el futuro, de hecho, las primeras bolas de cristal se fabricaron en berilo.

Clases

Hay distintas clases de berilos dependiendo de su color:

Heliodoro.

Aguamarina; de color semejante al del mar, debe su color azulado al hierro de su composición. Daba suerte a los marineros.

Esmeralda; tiene ese color por la presencia de pequeñas cantidades de cromo. Se solían encontrar yacimientos en Brasil, Madagascar, Afganistán, Rusia…

Morganita; es una variedad muy escasa que se encontraron, mayoritariamente, en Madagascar.

Esmeralda rojas; se trata de una piedra muy escasa que se encuentra principalmente en EEUU. Se forma por la cristalización a baja presión y alta temperatura de la fase pneumatolìtica a lo largo de las fracturas o en las cavidades miarolìticas cercanas a la superficie de la riolita.

Goshenita; se encuentra en EEUU y se trata de la variedad más pura de los berilos. Se ha llegado a utilizar para fabricar gafas y lentes.